#Oli Davies

Mit der Entwicklung der Kameratechnik entwickeln sich auch unsere Möglichkeiten der Fotografie. Besonders die Nachtfotografie ist für beeindruckende und ungewöhnliche Bilder gut. Du bist ein ambitionierter Langzeitbelichter? Ich habe Tipps für Dich! Die Beschreibungen und Settings zu den Bildern erfährst Du wie immer in den Bildunterschriften. Experimentieren Du kannst Dir vielleicht vorstellen, dass ich oft gefragt werde, welches das beste Kamerasetting für Nachtbilder ist. Die Wahrheit: Ich habe keine Ahnung! Denn es gibt keine magische Einstellung, die in allen Situationen für optimale Ergebnisse sorgt. Der Trick ist: Ausprobieren! So lange, bis das für die Situation beste Setting gefunden ist. Und mit dem Probieren wächst die Erfahrung schnell!  Stabiler StandKamerabewegung ist der größte Feind scharfer Bilder mit langer Belichtung. Es ist absolut wichtig, dass die Kamera wirklich unbewegt steht, während sie belichtet. Und dabei ist es egal, ob die Kamera auf einem Stativ, einem Stuhl, dem Boden oder auf was auch immer sicher steht. Genauso wichtig: Berühre die Kamera nicht, um auszulösen. Nutze dafür entweder den integrierten Timer oder einen externen Auslöser. Die Vibrationen selbst eines vorsichtigen Auslösens mit dem Finger würden das Bild bereits verwackeln. Anti-BildrauschenBildrauschen ist der Killer für jedes an sich coole Motiv. Die wie Staub wirkenden Punkte und Lichteffekte, die besonders im Schwarzraum des Fotos auftauchen, entstehen bei langen Belichtungszeiten mit hoher ISO. Die ISO macht den Sensor lichtempfindlicher. Bis zu einem gewissen Punkt ist das akzeptabel, aber zu viel Rauchen macht das Foto nutzlos. Das Rauschen gehört also minimiert und das erreichen wir mit der niedrigsten, möglichen ISO-Einstellung. Nur sehr selten gehe ich über ISO 1.000 – idealerweise gilt: je niedriger, desto besser. Rauschen kann nicht komplett entfernt werden, aber kontrolliert und reduziert. Zum Beispiel durch die Rauschunterdrückung der Kamera selbst – diese macht das Gerät aber insgesamt etwas langsamer – oder im Nachhinein, wenn das RAW-Bild in einem Programm wie Adobe Lightroom bearbeitet wird. Aber je stärker wir das Rauschen unterdrücken, desto weicher wird das Bild. Festbrennweiten sind KönigJe niedriger die maximale Blende ist, desto mehr Licht wird ins Objektiv und damit auf den Sensor gelangen. Beispiel: Eine f1.4 Linse wird mehr Licht hinein lassen als eine f4. Also kannst Du damit auch schnellere Verschlusszeiten und niedrigere ISO verwenden und in herausfordernden Situationen mit wenig Licht fotografieren. Hier lohnt es sich also wirklich, in eine vernünftige Festbrennweite zu investieren, wenn Du Dich entwickeln möchtest. Ebenso holt natürlich ein Vollformat-Sensor aufgrund seiner Größe mehr aus Situationen mit wenig Licht heraus als ein Crop-Sensor. FokussierenIm Dunkeln zu fokussieren kann knifflig werden, denn oft arbeitet der Autofocus nicht ohne Licht. Also musst Du manuell scharfstellen. Dazu nutze ich die Live View-Funktion und zoome bis zu dem Punkt rein, den ich scharf haben möchte. Wenn das schwer zu erkennen ist, nutze ich eine Kopflampe, um das Objekt zumindest zum Anfokussieren auszuleuchten. Versuche, im selben Bildrahmen unterschiedliche Punkte zu fokussieren. Bei Rutenfotos stelle ich immer gern auf die Bobbins scharf, denn das Auge wird von den Beta Lights magisch angezogen.Es werde LichtWenn wirklich gar keine Lichtquelle etwas Helligkeit spendet, wird es wirklich schwer, ein gutes Bild zu machen. Nutze jede erdenkliche Lichtquelle, um mehr aus dem Motiv herauszuholen: den Vollmond, Straßenbeleuchtung und so weiter bringen das Licht, das Du brauchst. Urbane Orte bieten sich für die Nachtfotografie deshalb förmlich an. Wo es am Tag noch ziemlich alltäglich aussieht, kann es bei Nacht grandios wirken. Vergewissere Dich selbst.  

In dem wir die unscharfen und scharfen Bereiche eines Fotos bewusst wählen, gestalten wir es spannend, anspruchsvoll und kreativ. Die Schärfentiefe gibt dem Bild Charakter. Also los, verstehen wir sie und nutzen sie für uns!Kreativ-Wergzeug SchärfentiefeSchärfentiefe heißt im Englischen depth of field, kurz DOF und beschreibt vereinfacht ausgedrückt den Bereich des Fotos, der im Fokus liegt, also scharf ist. Ist der Bereich der Schärfentiefe klein, so liegt nur ein winziger Bereich, bis runter auf nur einen Millimeter, im Fokus und der Rest des Bildes ist verschwommen. Dem gegenüber bedeutet eine große Schärfentiefe, dass so ziemlich das gesamte Bild scharf dargestellt wird. Die Schärfentiefe beeinflussen wir durch die Wahl der Blendenöffnung (engl. aperture). Du erinnerst Dich, wir können auf unser Foto durch die Belichtungszeit, ISO-Einstellung und Blende kreativen Einfluss nehmen. Und indem wir den Blendenring unseres Objektives öffnen oder eben schließen beeinflussen wir die Schärfentiefe und nutzen sie als ganz besonders effektives Werkzeug zur Bildgestaltung. Blendenwert vs. -öffnungDie Sache mit den Blendenwerten kann irritieren: Eine kleine Blendenzahl (z.B. 1.8) entspricht einer großen Blendenöffnung (engl. wide aperture) und die erfordert bei normalen Lichtverhältnissen eine niedrige ISO-Zahl und kurze Belichtungszeit, sonst ist das Foto schnell überbelichtet. Um eine hohe Schärfentiefe zu erreichen ist hingegen eine hohe Blendenzahl nötig. Denn eine kleine Blendenöffnung entspricht einer hohen Blendenzahl (z.B. 7.1, engl. high aperture). Um dabei eine gute Belichtung zu gewährleisten, ist womöglich eine höhere ISO-Zahl nötig und eine längere Belichtungszeit.  AV als StandardVerwirrt? Wenn Du es einmal verinnerlicht hast, ist es ganz leicht! Und jedes Foto braucht ein Verständnis dieser Variablen, um gut zu werden. Stellst Du die Kamera auf Automatik, überlässt Du ihr die Wahl und das möchte ich vermeiden, denn Kameras wählen selten kreativ... Ein guter Kompromiss ist die Einstellung AV (oder TV bei Nikon-Nutzern). Damit kannst Du die Blende selbst wählen und die Kamera passt die Belichtungszeit an. Die ISO solltest Du auch manuell und je nach Licht und Blende wählen, um schnell zu lernen, worauf es ankommt.Der Fokus ist wichtig!Eine große Schärfentiefe ist bei Fotos von Landschaften und Architektur angesagt, um viele Details abzubilden. Geringe Schärfentiefe ist das Werkzeug jeden kreativen Bildgestalters und kommt besonders dann zum Tragen, wenn ich ein Objekt im Fokus vom Hintergrund „trennen“ möchte – es also hervorgehoben darstellen möchte. Ein korrekter Fokus wird da wichtiger! Wenn Du mit offener Blende fotografierst, lege größten Wert darauf, den Fokus wirklich auf den Punkt zu nageln. Es kommt hier für die wirklich beeindruckenden Effekte auf Millimeter an!  Welche Objektive?Eine geringe Tiefenschärfe (ja, auch Schärfentiefe) ist in und besonders bei Fangbildern gerade in Mode – es sieht eben auch einfach richtig cool aus! Den gewünschten Effekt erzielst Du am besten mit schnellen Festbrennweiten-Objektiven. 50mm Linsen sind angesagt und besonders auf Vollformatkameras eine gute Wahl für Portraits, kreativ gestaltende Fotografie und auch Fangbilder. Mit schnell meine ich, dass dieses Objektiv niedrige Blendenzahlen von unter f2.8 erreicht. Der Bereich des Bildes, der in der Unschärfe liegt, wird Bokeh genannt. Von der Qualität und Erscheinung dieses Bokehs hängt es ab, wie gut das scharfe Objekt des Bildes zur Geltung kommt. Je lichtstärker die Linse, desto heftiger fällt das Bokeh aus und sobald wir unter f1.8 gehen können wir ein paar super spannende Effekte produzieren – diese bewusst und künstlerisch einsetzen.Der Abstand zähltDie Schärfentiefe verändert sich auch abhängig von der Distanz zwischen dem Fotografen und dem Objekt im Fokus. Ist dieses nah an der Linse und der Hintergrund in weiter Ferne, erzielen wir auch mit höheren Blendenzahlen ein Bokeh. Noch eine Verwirrung gefällig? Gut: Verwenden wir dann eine niedrige Blende, fokussieren aber aufs Unendliche (Infinity-Zeichen auf dem Objektiv), werden wir die meisten Bereiche des Bildes scharf darstellen. Hier zwei Beispiele des gleichen Bildsettings mit den oben erwähnten, unterschiedlichen Einstellung. Technische Details gebe ich in den Bildunterschriften preis. Wenn Du ein breiteres Bild zeichnen möchtest, schaue Dir nochmal meine Fotokolumne „Übernimm die Kontrolle an“. Viel Spaß mit der Kamera und Bildbearbeitung und bis zum nächsten Mal,Oli.

Im zweiten Carpzilla+ Gewinnspiel haben wir Oli Davies EuroBanx-Glücksbringer verlost – nämlich seine Kopflampe, die ihn auf viele Touren quer durch Europa begleitet hat! Heute küren wir den Gewinner...Solche Gewinne kann man mit Geld nicht kaufen!Auf Carpzilla+ gibt es nicht nur exklusive Top-Inhalte, sondern auch exklusive Offline Vorteile für Jahresabonnenten. Zu diesen zählen auch Gewinnspiele. Während wir bei der ersten Can’t-buy-for-money-Aktion Marks BLCK JWLS, die ihm u.a. bei den Dreharbeiten zum  Maroc Job  in Marokko viel Glück brachten, verlosten, gab es diesmal den persönlichen Glücksbringer vom Kultfotografen, Nash Media Editor, EuroBanx Star und Carpzilla+ Kolumnist Oli Davies zu gewinnen. Denn die hat er nach dem Dreh der EuroBanx #5 bei uns in der KArpWG vergessen :-)Bei den (sehr persönlichen) Cant-buy-for-money-Aktionen ist es uns wichtig, dass der Preis nicht an irgendwen zufällig geht, sondern an jemanden, dem dieser Preis wirklich viel bedeuten würde!And the winner is…Gewonnen hat diesen einmaligen Preis, den man für kein Geld der Welt kaufen kann:Name: Fritz Florian FlüggeMitgliedsnummer: P*EY*R1Herzlichen Glückwunsch Florian!Es werden viele weitere coole Aktionen folgen!Allen, die diesmal kein Glück hatten, drücken wir jetzt schon die Daumen für die neue Aktion, bei der ihr Björn „Brocke“ Brockmanns handsignierte Bobbins und seine brandneuen „Brocke Baits“ gewinnen könnt! Schaut mal hier:https://www.carpzilla.de/cz-plus/gewinnspiel/cant-buy-money-aktion-gewinn-brockes-black-white-bobbins-und-erste-brocke-baits-12281Eure Carpzilla Redaktion